Мощи Ярослава Мудрого: как они могли оказаться у американцев

2026-10-24 08:30:00

Что русские выращивали в огороде до появления картошки

Разговор о русском огороде обычно начинается с картошки. И заканчивается ею же. Между тем ещё каких-нибудь двести с небольшим лет назад крестьянин, выходя за околицу, думал не о «втором хлебе», а о том, чем набить погреб так, чтобы дотянуть до весны. И главным ответом на этот вопрос была вовсе не репа, как принято думать, а капуста. А уже потом — репа, редька, брюква и всё остальное, что сегодня кажется экзотикой на фоне привычных грядок.

Капуста как основа, а не гарнир

Историк кулинарии Максим Марусенков в интервью «АиФ» прямо говорит: главным растением русского огорода была капуста, причём и до, и после распространения картофеля . Именно из квашеной капусты варили щи — то самое ежедневное кушанье, без которого крестьянский стол не мыслился. Причём заготавливали в основном зелёные листья, потому что кочаны вызревали не везде и не всегда. Белую квашеную капусту в народе называли «хозяйской» или «господской», а щи из серой, зелёной капусты, как ни странно, получались вкуснее .

На Русском Севере, где капуста вызревала хуже, её место занимала репа. Там щи часто варили из квашеной репы . А в Вологодской губернии и в Сибири вместо репы могли культивировать брюкву — растение более молодое, попавшее в Россию не раньше середины XVIII века . Это важная деталь: огородный набор не был застывшим, он менялся в зависимости от почвы, климата и сословной принадлежности. Но к XVII веку основной перечень овощей уже устоялся.

Репа: «второй хлеб», который не был первым

Репу принято называть «исконно русским овощем» и «прародительницей» огородных культур. В этом есть правда, но есть и преувеличение. Репа действительно играла огромную роль: она была неприхотлива, урожайна, хорошо хранилась и поспевала всего за два месяца . В неурожайные годы, когда рожь вымерзала, репа заменяла крестьянам хлеб . Неурожай репы в летописях приравнивался к событиям вселенского масштаба наряду с войнами и стихийными бедствиями .

Технология её посева выглядит сегодня почти анекдотично, но она реальна: семена репы настолько мелки, что их не разбрасывали руками, а выплёвывали изо рта. Хорошие «плевальщицы» пользовались особым почётом, и сеяли репу исключительно женщины . Участки под посевы называли «репищами», и о них упоминается в купчих грамотах и летописях .

Из репы готовили первое, второе и третье: супы, похлёбки, каши, квас, начинку для пирогов. Её квасили, солили, томили в печи, фаршировали ею гусей и уток . Поговорка «проще пареной репы» родилась не из красоты слога, а из обыденности этого блюда.

Но вот что важно: репа была не единственной и, судя по всему, не самой главной культурой. Она выручала там, где не хватало капусты, и была страховкой на случай голода. В северных губерниях её сеяли целыми полями, но в центральных областях картина была сложнее .

Редька: овощ, который умели ценить

Редька сегодня воспринимается как что-то старомодное и неудобное в обращении. А ведь когда-то она была на столах у царей. Пётр I и Екатерина её любили, а Суворов, по свидетельству исторического анекдота, объяснял императрице, что в редьке «пять яств»: триха (тёртая), ломтиха, с маслом, с квасом и просто так . Свою невосприимчивость к простудам в походах полководец объяснял именно тем, что ел тёртую редьку три раза в день .

Редька хорошо хранилась до весны, и поэтому в некоторых местностях она становилась главным продуктом Великого поста. Её называли «покаянным овощем» . В XIX веке главный садовник Петровской сельскохозяйственной академии Р. И. Шредер давал рекомендации по выращиванию пятнадцати сортов редьки . Сегодня мы и одного-то сорта на грядках почти не встретим.

Брюква и другие «северные» культуры

Брюква, как уже говорилось, была моложе репы и пришла в Россию не раньше середины XVIII века. Но в северных и северо-западных регионах она прижилась основательно. В Вельском уезде на огородах сажали картофель, лук, брюкву, редьку и хмель . В Вологодской губернии репой засевали целые поля, а брюква составляла значительную долю годового запаса продуктов .

Огурцы, морковь, свёкла, лук, чеснок, горох и овощные бобы тоже были обычными обитателями русского огорода. Причём огурцы, например, в Нижнем Новгороде в середине XIX века славились солёными в тыкве, а под Красноярском тыква была редкостью даже в 1930-х . Это хорошо показывает, насколько локальным был огородный набор: единого «русского огорода» не существовало, были десятки разных огородов в разных широтах и уездах.

Что изменилось с картошкой

Картофель появился в России не при Петре I, как гласит популярная легенда, а в сколько-нибудь значительных количествах стал выращиваться при Екатерине II . Крестьяне поначалу относились к нему настороженно, но в массе своей спокойно, без «картофельных бунтов» в том виде, в каком их описывают учебники . Главная причина, по которой картофель вытеснил репу и потеснил капусту, была прозаичной: он давал более стабильные и высокие урожаи на тех же площадях.

Но вытеснение было не мгновенным. Ещё в начале XX века белую квашеную капусту называли «господской», а щи из зелёных листьев оставались крестьянской едой . Репа ещё долго сосуществовала с картофелем, постепенно уходя на периферию стола. Сегодня она вернулась скорее как гастрономическая диковинка, чем как основа питания.

Заключение

Если отбросить ностальгию, картина выглядит так: русский огород до картошки держался на трёх китах — капусте, репе и редьке, с добавлением брюквы на севере и всего остального по мере возможностей. Это был не набор «исконных» культур, а подвижная система, которая менялась под давлением климата, торговли и сословных привычек. И самое интересное в этой истории — не то, что мы потеряли, а то, насколько мало мы на самом деле знаем о повседневном питании наших предков. Огородная история России написана не столько в книгах, сколько в погребах и репищах, и большая её часть ещё ждёт своего исследователя.