Вотчина русской патриархальности

Варзуга — самое отдаленное от цивилизации из доступных на Терском берегу сел и, вместе с тем, первое православное село Колы.

Терский берег — вообще стоит особняком на Русском севере. Именно сюда направляли свои корабли архангельские поморы, отправляясь к суровому Мурману. Бывшая волость — Терский берег, а ныне Терский район Мурманской области — это всего лишь несколько деревень, разбросанных на сотни километров южного побережья Кольского полуострова, где и сейчас люди живут морем, а кто-то может окликнуть вас на «поморском говОре».

Соловецкие миссионеры

История Варзуги неразрывно связана с Соловецким монастырем. По большому счету, свое летосчисление село ведет с XV века, когда на левом берегу одноименной реки была выстроена крепость, а позже появилось подворье, основанное соловецкими монахами. История села началась с крепости неспроста. Кольский полуостров издревле населяли племена лопарей — народа довольно агрессивного и, при этом, отважного. И если сейчас Русский север неразрывно связан с христианской верой, тогда миссионерам здесь приходилось совсем непросто. На месте бывшей крепости в память о первых посланниках христианства сейчас установлен поклонный Крест.

В Варзуге сохранился один из шести на всю Россию северных «тройников».

«Тройники» — уникальное явление в строительстве храмовых сооружений Русского севера: состоят они из зимнего и летнего (не имеющего отопления) храмов и колокольни.

Во главе архитектурного ансамбля — шатровая Успенская церковь, построенная в 1674-м году, полностью отреставрирована в конце ХХ века.

Многими церковь Успения в Варзуге признается одной из лучших шатровых церквей Русского севера.

Второй храм также появился здесь в XVII веке и был воздвигнут во имя Афанасия Великого. Нынешнее здание построено полтора века назад. Колокольню «тройника» восстановили «с нуля» только в начале XXI века.

Шатровый храм открывают по большим праздникам, а вот в Афанасьевскую церковь попасть, наверняка, удастся. Даже если двери закрыты, стоит поискать смотрительницу.

Внутри царит удивительная атмосфера: весь храм будто пронизан светом.

Здесь же чудотворные иконы Богоматери Тихвинской (Кашкаранской) и Богоматери Ахтырской, когда-то привезенной из Харьковской области Украины.

Нынешний настоятель церкви, отец Митрофан, бывший моряк, капитан, принявший монашеский сан в 2000-м году. Когда переехал в Варзугу, сумел собрать вокруг себя таких же инициативных и деятельных людей, силами которых, по большому счету, сейчас и ведется вся работа по реставрации храмов.

Но Варзуга славна не только своими храмами. Село очень живописно само по себе. Над горизонтом большие «ватные» облака, посередине раскинулась спокойная северная река. Когда въезжаешь в село, кажется, надо всем здесь царит какая-то благоговейная добрая воля.

Два берега связаны лишь переправой: лодки (как их здесь называют — карбасы) также привычны, как лифт для жителей многоэтажек. Эта широкобортная лодка поморов кажется такой хрупкой и невесомой, что кажется, по воде в ней не плывешь, а паришь. И от края до воды всего-то десять сантиметров! Однако это не мешает перевозить в карбасах крупные грузы: при мне на другой берег в одной из лодок отправился… холодильник.

У поморов отношение к карбасу особое: отслужившие свое лодки не отправляют на дрова, а оставляют доживать свой век на берегу у воды.

Переправившись на левый (Никольский) берег реки, оказываешься в настоящей поморской деревне. Но деревня здесь в отличие от многих других на севере и не думает умирать. В каждом доме чувствуется жизнь, а еще несколько изб только строятся! Говорят, сюда все чаще переселяются горожане, которых тянет поближе к истокам.

На этом берегу дорог уже нет, зато в траве прячутся деревянные мостки, ведущие от дома к дому. Во дворах на ветру развевается белье, которое стирают здесь же, на берегу. А сразу за селом начинается полярная тайга. Склоны холмов, нависающих над рекой с обеих сторон, поросли северными ягодами — вороникой, черникой, таволгой. Приземистые кусты с колючками вместо листьев оказываются можжевельником.

Варзуга — единственное из поселений Терского берега, которое стоит не у моря, а по двум берегам одноименной реки. Особенно любят эти места рыбаки, причем, все больше иностранцы, преимущественно из северной Европы и Великобритании. Жизнь в селе на протяжении всей своей истории была связана с добычей семги, а сейчас для ловли этой рыбы (здесь, кстати, самая экологически чистая семга в России) даже арендовано несколько озер и построено почти полтора десятка кемпингов, до некоторых можно добраться только на вертолете.

Река Варзуга — одна из немногих на северо-западе России, где по сей день можно найти речной жемчуг.

Добраться до Варзуги можно, свернув с федеральной трассы Санкт-Петербург — Мурманск в сторону города Кандалакши и преодолев еще около сотни километров по асфальту, а потом столько же по грунтовке из красной глины. Несмотря на это, а может быть, именно за эту «святую глушь», Варзуга пользуется популярностью у туристов, и, прежде всего, у москвичей. Признаться нигде в России я не видел столько машин с московскими номерами за две тысячи километров от Москвы, как на Терском берегу.

Поскольку село стоит практически у Полярного круга и, вместе с тем, рядом с морем, бывать здесь лучше всего в летние месяцы, начиная с середины июня, а также в разгар зимы, когда все укрыто снегом. Правда, зимой световой день здесь совсем короток.

Церковь Петра и Павла на Никольском берегу

Варзуга как своебразный фронтир. Место, где северная земля встречается с таким близким здесь небом. Село, где настоящее встречается с прошлым и успешно с ним соседствует. Конечная точка, до которой можно добраться по земле: деревни есть и по другую сторону реки, но попасть туда можно только по воде или по воздуху. Место, покидая которое, точно знаешь, что вернешься. Потому что часть твоей души теперь навсегда там.

Денис Ветлужский

Читайте наши статьи на Дзен