Хлеб из камыша и квашеный ананас: какие старинные блюда шокируют современных россиян
Щи, пельмени, блины и квас — такой воспринимают русскую кухню современные люди. Но на самом деле большинство блюд исконной, славянской кухни давно позабыты. Более того, некоторая пища и вовсе может показаться несъедобной. Какие рецепты наших предков могут удивить даже самого искушенного гурмана?
Незатейливой в приготовлении, но весьма оригинальной по вкусу была берёзовая каша, которую варили преимущественно в северных областях страны. Для того чтобы приготовить это блюдо, необходимо было содрать с берёзового полена верхнюю толстую кору, под которой скрывается тонкая мембрана под названием флоэма. Именно эту составляющую отправляли в кастрюлю и заливали водой до размокания, а потом уваривали до состояния жидкой манки. Обычно в берёзовую кашу добавляли только соль, однако гурманы позволяли себе сдабривать её ещё икрой или рыбьей кровью.
В регионах, известных своей болотистой местностью, большой популярностью пользовался камышовый хлеб. Для его выпекания необходимо было запастись корневищами камыша, которые богаты крахмалом и сахаром. К слову, повышенная концентрация этих веществ в растении наблюдается весной, перед началом периода цветения. Процесс добычи этих питательных субстанций начинался с добычи корневища. Для того чтобы изготовить муку, их нарезали тонкими ломтиками, примерно в 0,5-1 см и тщательно высушивали до тех пор, пока они не разламывались с характерным сухим треском. После эти кусочки перемалывали, превращая в муку, из которой пекли сытный хлеб.
Если же измельчить корневище в стружку, замочить ее в воде из расчёта 1 кг камыша на 1 л жидкости, а затем прокипятить в течение 1 часа, то получится сок. Процедив и уварив его до густоты на медленном огне, можно получить сахарный сироп.
Кстати камышовый хлеб и сахар спасли от голода множество солдат, сражавшихся во время Великой Отечественной войны в лесисто-болотистых краях. О питательных свойствах данного природного продукта бойцов информировали через сбрасываемые с самолётов листовки, на которых описывался рецепт добычи из камыша муки и сахара.
С давних времён славяне питали особую любовь к квасу, который изготавливали из самого разного сырья. В XV веке на Руси насчитывалось свыше 500 разновидностей данного напитка, который по крепости превосходил современное пиво.
Наряду с хлебом, всевозможными ягодами и фруктами, в качестве основы для кваса использовалась свекла. Для получения питья, насыщенного по цвету и содержанию алкоголя, хозяйки чистили свеклу, разрезали её на небольшие кусочки, помещали их в соответствующую ёмкость, наполняли её водой, накрывали сверху полотенцем и убирали в холодное место. Чаще всего свекольный квас отправляли настаиваться в погреб, где он находился до тех пор, пока его поверхность не покрывалась пузырьками. Дальше следовало только процедить алкогольное питье и подавать к столу.
Между тем существовал более сложный процесс приготовления свекольного кваса, в котором для ускорения и улучшения процесса брожения добавляли в настой перетертые лимоны и морковь, мёд, сахар, дрожжи, а вкус готового продукта оттеняли специями, ягодами, сметаной и кефиром.
Традиционный мордовский овощной суп – баланда вызывает удивление современников не столько своей своеобразной рецептурой, сколько названием, которое ассоциируется с невкусной жидкой тюремной похлёбкой.
Не имеющее никакого отношения к похлёбке заключённых летнее финно-угорское кушанье готовится на основе мелко нарезанных молодых листьев чертополоха и лебеды. Обдав травы кипятком и добавив к ним нашинкованные лук и морковь, мордвинки заливают их молоком и варят до тех пор, пока все овощи не станут мягкими. В момент закипания супа в него добавляется манная крупа, превращающая баланду в пюреобразный деликатес, подаваемый к столу с укропом и перетёртыми яичными желтками.
Ананасы в Российской империи появились в XVIII веке и первоначально считались овощем из разряда капусты. Именно по этой причине данный экзотический фрукт, в больших объёмах выращиваемый в оранжереях знатных петербуржцев, превратился в объект кулинарных экспериментов.
Известный своей любовью к квашеной капусте князь Григорий Потёмкин наказывал своим поварам аналогичным способом квасить нашинкованный ананас, который он с удовольствием употреблял под рюмку водки.
В специальных бочках бродили ананасы и в погребах графа Петра Завадовского. Дошедшие до нужной кондиции, они становились основой для таких диковинных блюд как солянка и борщ с ананасами, которыми угощали особых гостей.
В то же время повара графа Александра Строганова ананасы тушили и жарили, а затем подавали в качестве гарнира к мясным блюдам.
Читайте наши статьи на Дзен
