Другие 10 неизвестных

Бытует мнение, что всё интересное в России – лишь в старых областях – древней Руси — и вблизи столиц. Дальше, будто бы, «только природа» (в смысле – чудеса вроде Долины гейзеров или Красноярских столбов). Но между тем, интересных и необычных городов полно по всей стране, вплоть до Дальнего Востока и Крайнего Севера. Мы подготовили десятку самых характерных – конечно, это далеко не все, и мы продолжим составлять эти невеселые туристические рейтинги.

Астрахань. Город народов

Малоизвестной Астрахань не назвать: конечный пункт волжских круизов, столица рыбалки, город с брендом (чёрная икра) и открыточным видом кремля под белым солнцем пустыни. Но, как и Москва, Астрахань не исчерпывается кремлём и брендом.

«Внучка» хазарского Итиля, «дочь» ордынского Сарая, Астрахань испокон веков была воротами на Восток что сделало её едва ли не самым многонациональным городом мира. В квартале от кремля стоят три торговых подворья – Армянское, Персидское и Индийское.

В слободах 7 старых мечетей – Белая (местных татар), Красная (казанских татар), Чёрная (бухарцев), деревянная Зелёная (ногайцев), шиитские Персидская и Бакинская, огромная Кавказская на рынке Большие Исады, а неподалёку – итальянский костёл XVIII века, старше, чем в Петербурге.

С пятью армянскими храмами соседствовала кирха – но эти не пережили советской эпохи. Астраханским казакам, прежде не раз бунтовавшим и на несколько лет отделявшимся от России, принадлежит церковка за Волгой. Сюда сходились кочевья калмыков-буддистов и казахов… Апофеоз – Безродная слобода, национальность жителей которой определению не поддавалась, но и от неё осталась церковь Иоанна Златоуста.

Разнообразие этнических типажей впечатляет и в современной Астрахани. О былом богатстве свидетельствует роскошная губернская архитектура, в том числе деревянная – лес сплавляли по Волге на стройки нефтяного Баку, и часть его оседала здесь. Обилие каналов и проток роднит Астрахань с Петербургом, а кварталы между кремлём и Волгой не случайно называют Коса – землю под ними намыла река в XVIII веке. Своим колоритом Астрахань достойна Одессы и не снискала той славы лишь потому, что не дала своей литературной школы. Вот только увидеть всё это великолепие непросто – город печально знаменит трущобами, в которые превратилась большая часть старых слобод.

Ростов-на-Дону и окрестности

Есть мнение, что Ростов – это Одесса-light: разухабистый портовый «вольный город» с обилием национальных общин (только если в Одессе бал правили евреи, греки и болгары, то в Ростове – армяне, евреи и староверы), колоритом южных двориков и остросюжетной криминальной историей. Ростов – своего рода несостоявшийся Петербург, ведь Пётр I стремился выйти к морю на Юге, да не совладал с Турцией.

В Ростове есть свой Невский – Большая Садовая улица, ведущая в некогда армянский район Нахичевань, в Ростове много столичных домов и улиц, но главное — у Ростова своя система пригородов. Заповедная станица Старочеркасск – сердце казачьей вольницы, где в украинского вида соборе покоятся атаманы и хранятся оковы Степана Разина.

Новочеркасск – столица уже регулярного казачества XIX века, наводившего ужас на Наполеона, и домики уездного вида странно смотрятся на петербургского вида проспектах с триумфальными арками, дворцом атамана, казачьим музеем и чуть поодаль удивительным зданием технического университета: ведь центром области Войска Донского был именно Новочеркасск, а не Ростов. Ближе к морю – Азов с остатками турецкой крепости и античный Танаис – для греков что для России Чукотка. Вокруг – Донская степь, здесь легко убедиться, что казачья удаль – не пустое клише.

Симферополь. Центр Крыма

Как ни странно, самый недооцененный город Крыма – его столица: прилетел турист или приехал на поезде, вскочил в троллейбус и быстрее к морю! Между тем, столица самого интересного региона бывшего СССР не может не быть интересной.

В Симферополе стоит погулять по губернскому центру, подивиться числу мемориальных досок на домах, полюбоваться обветшалой, но пышной архитектурой XIX-XX веков, сходить в музеи, куда собраны древности со всего Крыма.

Обратите внимание на множество неповторимых деталей, будь то опоры давно исчезнувшего трамвая, философские граффити местного «бэнкси» Шарика или затерянные где-то три ржавых столба Индоевропейского телеграфа, земля под которым до сих пор в собственности Англии.

Из губернского Симферополя можно перейти в татарскую Ак-Мечеть – типично восточный лабиринт пыльных улочек, скрывающих мечети, караимскую кенассу, кьялы – молельные дома тюрок-иудеев крымчаков.

А напоследок – съездить в уютнейшую усадьбу крымских губернаторов Салгирку, ныне занятую Ботаническим садом, и взойти на Неаполь Скифский – ветреное скалистое городище с руинами столицы этого народа, что не по генам так по духу многие считают нашим предком. Или – поискать неандтертальскую пещеру Чокурча на задворках больницы. И, конечно, высматривать за домами грузный силуэт горы Чатыр-Даг.

Керчь. Бездонное прошлое

Керчь – самый крымский город по своему прошлому и самый некрымский по современности: не курорт, а промышленный порт. С недавних пор стал воротами Крыма, но отстояв столько-то часов в очереди, турист вылетает с переправы, что пробка из бутылки.

Между тем, в Керчи можно задержаться на 2-3 дня, и всё равно не успеть посмотреть её всю. Прямо у автовокзала встречает древний курган с каменной гробницей в глубине; ещё один, куда более крупный и впечатляющий Царский курган находится на окраине, у Аджимушкайских каменоломен, где партизаны полгода героически держали безнадёжную оборону.

Легендарный Митридат примечателен не только руинами древнего Пантикапея – воинский обелиск над ними был первым из всех памятников Великой Отечественной: поставлен сразу после изгнания фашистов. У подножья – итальянский костёл и византийская церковь, а с другой стороны археологический музей – настоящая сокровищница античности, с которой может посоревноваться расположенный на окраине Лапидарий.

Керченский пролив стерегут две крепости – пронзённую железной дорогой Ени-Кале построили ещё турки, а крепость Керчь, творение Тотлебена на южной окраине, куда как менее известна: военные её оставили недавно, снаружи видны только мелкие холмики, скрывающие внутри целый полуподземный город XIX века. В степях вокруг Керчи – грязевые вулканчики и самые чистые в силу малолюдности пляжи Крыма, причём аж на двух морях.

Мезенский край. Поморская старина на Краю Земли

Сама по себе Мезень, крошечный городок между лесом и тундрой, с типичной для постсоветского Крайнего Севера разрухой, не очень-то интересна. Мезень – это в первую очередь край вдоль одноимённой реки, «затерянный мир» на востоке Архангельской области.

Дело в том, что дорогу сюда пробили лишь в 2008 году, но века изоляции позволили ей сберечь дух настоящего русского Поморья. В здешних деревнях огромные избы с деревянными конскими головами, на здешних кладбищах – огромные замшелые кресты… да и не только на кладбищах: кресты тут стоят и в полях, и рядом с домами – кого-то хоронили не на погосте, а на своей земле, но чаще кресты ставились «по обету» и становились чем-то вроде часовен.

Здесь воздух так чист, словно Господь Бог добавил глубины резкости. Здесь почти нет жёлтого цвета – тёмно-зелёные леса, бурые деревни, синие вода небо и марсиански-красная земля. Зимой тут в ходу сани с лошадью, а порой из тундры приезжают ненцы на оленях, торговать рыбу.

Самая интересная из множества мезенских сёл – Кимжа с уникальной Одигитриевской церковью и двумя самыми северными в мире мельницами.  Ну а в самой Мезени есть музей, десяток купеческих домиков и впечатляющие виды реки, на которой дважды в день бывают приливы.

Соликамск, Усолье, Чердынь…

Верховья Камы в Пермском крае можно причислить к Русскому Северу наряду с Вологодчиной – земля обжита русскими в XV веке, малые города примечательны узорочными церквями и палатами купцов… если бы не печать индустрии. Деловых людей сюда испокон веков влекла соль, обильно сочившаяся в виде рапы из скважин, и здешние города в XVI-XVII веках цвели, снабжая «белым золотом» всю Россию – примерно как нынешние Ямал и Югра с их газом и нефтью. Затем наступил упадок – соль стали добывать в других местах и другим способом.

Советы добычу возродили и понастроили химзаводов. Соликамск тут – лишь среднее звено триптиха старинных городов, и примечателен красивейшими церквями не моложе середины XVIII века, «купальной» соляной скважиной в центре города и Усть-Боровским сользаводом на окраине – ныне это музей, и хотя сами рассолоподъёмные башни, варницы, соляные лари (отстойники) и амбары возведены в XIX веке, они дают полное представление о технологиях Строгановских времён.

Но в Соликамске Строгановых не было, их столица – соседнее Усолье, что стоит напротив промышленных Березников. Удивителен контраст двух берегов Камы: на усольском – одна из красивейших русских усадеб с дворцами и храмами разных эпох, на березниковском – гигантская, коптящая, грохочущая промзона, и в этом сочетании словно какая-то аллегория, особенно пронзительно смотревшаяся при Советах. Наконец, самая северная в триптихе Чердынь – просто удивительно тихий старый городок в красивейшем пейзаже: обрыв, речка, простор тайги да одинокая гора на горизонте.

Нижний Тагил. Рабочий с трёхвековым стажем

 

Может ли быть интересен индустриальный гигант? Конечно, особенно если он остаётся индустриальным гигантом все триста лет своей истории. В Нижнем Тагиле воплотились все эпохи русской промышленности: от демидовских заводов, без которых не было бы победы в Северной войне до «Уралвагонзавода», ставшего известным интернет-мемом.

Здесь над заводским прудом нависает Лисья горка, увенчанная сторожевой башней – в XVIII веке в разбойничьем краю совсем не лишней. У плотины завод-музей, где самая молодая часть – доменная печь 1930х годов, а самые старые цеха относятся чуть ли не к XVIII веку.

С другой стороны – горное управление в неожиданном тут облике породистого столичного классицизма, а за ним, у складов почти средневекового вида – музей горного дела, под открытым небом экспонаты от глыбы руды до копии паровоза Черепановых. Последние были местными крепостными рабочими, которых Демидов посылал на стажировку в Англию.

Купеческие домики, церкви XIX века и старообрядческие часовни, тематические музеи – хоть тех же Черепановых, хоть тагильского промысла расписных подносов… и всё это на фоне мрачной панорамы Нижнетагильского металлургического комбината с его доменами, бесчисленными трубами и разноцветным дымом. Комбинат стоит восточнее города, и каждое утро словно порождает раскалённое Солнце.

Впрочем, не только Тагил. На Среднем Урале десятки таких вот городов, где жизнь веками вертится вокруг завода, и неизменно будут старые цеха, конторы, заводские церкви, усадьбы владельцев и многое другое. Самые яркие – Невьянск, Полевской, Алапаевск, Сысерть, Златоуст или Кыштым… И, конечно, огромный Ижевск.

Троицк. Забытая столица караванов

Глухая степь в Челябинской области на границе с Казахстаном – не то место, где ожидаешь увидеть один из красивейших уездных городов России. Но Великая Степь была так похожа на океан, отделявший Россию от Туркестана и Китая, и здесь – один из его главных портов.

В середине XVIII века на речке Уй была заложена крепость и таможня, а напротив тут же выросло торжище, с годами превратившееся в третью по величине ярмарку России. Сюда съезжалось пол-Азии, и бал на этой ярмарке правили тюрки – с нашей стороны татары и башкиры, с той – казахи и бухарцы.

В крепости ещё в XVIII воздвигли Троицкий Уйский собор, не потерявшийся бы и в столицах. На камне напротив была когда-то ставка «мужицкого царя» Емельки Пугачёва. Троицк оказал огромнейшее влияние на Казахстан, так как был всероссийским центром джадидизма – просвещённого светского ислама. Но – sic transit gloria mundi: эпоха ярмарок и караванов прошла.

Троицк ныне обычный промышленный город, а на его историческом центре лежит печать забвения, и степной ветер метёт пыль меж обветшалых роскошных зданий. Кое-что, впрочем, понемногу оживает: мимо Центральной гостиницы сложно пройти, не захотев в ней переночевать. На Троицк похожи минимум два города – Ирбит на Среднем Урале и алтайский Бийск.

Томск. В деревянных закоулках

Томск стоит в стороне от Транссиба, и к тому же входил в «атомный проект» из-за чего туризм здесь не поощрялся. Томский пейзаж для Сибири вполне характерен: пол центра – на горе, пол центра у широкой медленной реки, крепкий деловой быт да подступающая со всех сторон стихия.

Но дело в том, что Томск – самый «деревянный» город России, и в его историческом центре есть целые районы – русские и татарские, купеческие и мещанские – без единого каменного дома. Причём и «деревянь» местная – не избы или бараки, а мощные особняки в 2-3 этажа, где поверх чёрных срубов потрясающей красоты резьба.

Есть тут, конечно, и каменная главная улица, и церкви в стиле «сибирского барокко» с характерными пламеняющими силуэтами, и площадь с непременным пассажем Второва и биржей времён «золотой лихорадки», а главное – старейший за Уралом и лучший в российской провинции университет. За сохранение томских деревянных закоулков уже несколько лет идёт борьба между общественностью и строительным бизнесом, поэтому внимание туристов Томску особенно важно.

В Сибири он такой не один. В Иркутске, скажем, поскромнее деревянь, но зато есть удивительные церкви с буддийские орнаментами. Несколько уступают, но тоже хороши Улан-Удэ, Чита, Барнаул. А вот Омск – каменный, но и его губернский центр один из красивейших в России.

Калининград. Кёнигсберг, который есть

Считается, что Кёнигсберг, некогда один из красивейших городов Европы, стёрт с лица Земли войной и в Калининграде искать его не стоит. Отчасти это правда, и всё же такой взгляд слишком радикален. Война в сообщничестве с бесхозяйственностью унесла Старый город, замок, средневековые кирхи, и всё же…

Всё же не менее половины нынешнего Калининграда – это старый добрый Кёнигсберг. Просто искать старину тут надо не в центре, а на окраинах, меньше задетых войной, и в бывших Хуфене, Амалиенау, Ратхофе можно часами гулять по кёнигсбергским кварталам, любуясь простой и ритмичной немецкой архитектурой.

Стоит и огромный вокзал в стиле «новой вещественности», и мощнейший пояс старых укреплений, превратившихся в край «дырки от бублика» – исторический центр не внутри них, а снаружи. Уцелело и несколько кирх, в том числе Юдиттен-кирха XIII века на окраине и Кафедральный собор с могилой Канта в центре.

Про музей янтаря и один из лучших в Европе музей Мирового океана с подлинным «Витязем» вряд ли стоит напоминать – туда и так возят всех, кто отдыхает в Зеленоградске и Светлогорска. А вот наследие Третьего Рейха тут искать не стоит – как-то так вышло, что в Кёнигсберге при фашистах почти ничего не построили.

Само собой, список неполон, Россия всё же слишком необъятна. Можно вспомнить, к примеру, старинные Кяхту и Нерчинск в преддверии Дальнего Востока. Глухие углы Русского Севера – Терский берег, Онега, Усть-Цильма… Всякие достопримечательности «на любителя» вроде мрачноватой Воркуты с «послеядерным» пейзажем брошенных в тундре посёлков или напротив – нефтяной Югры, где города строятся буквально у вас на глазах. Города, построенные иными народами, как древний кавказский Дербент. Это, пожалуй, главное в путешествиях по России – возможность ощутить себя первооткрывателем.

Читайте наши статьи на Дзен